PATRONAJE INDUSTRIAL BÁSICO DE SEÑORA
9. Falda.
 

9-. Falda.

9.1-. Definición de falda.

Prenda esencialmente femenina que cubre desde la cintura hacia abajo.
Falda viene del fráncico falda, pliegue, por la forma como caía la ropa formando pliegues.
Esta prenda ha ido sufriendo multitud de transformaciones a lo largo de la historia. Actualmente nos podemos encontrar con una gran variedad de modelos.

9.2-. Falda recta.

Es la clásica de los trajes de chaqueta. Su largo variará dependiendo de las tendencias o la moda.
Su forma es igual a la de la falda base, que vimos en el tema anterior. Su realización, por tanto, será la misma.

9.3-. Faldas con vuelo.

Nos podemos encontrar con varios tipos de faldas con amplitud en el bajo:

- Falda evasé.

- Falda acampanada.

- Falda de capa.

- Falda de 1/2 capa.

- Falda de 1/4 de capa.

 

- Falda evasé.

Esta falda está cortada con forma. Es más ancha por el bajo.
Es la falda que lleva menos vuelo. Puede llevarlo en el costado, en el centro del patrón o en ambas partes a la vez.
Se le da 8 cm. como mínimo de vuelo total.


Construcción:

 

Realizaremos una falda evasé con vuelo en el costado. El vuelo total será de 20 cm., por ejemplo.

Una vez realizados los patrones bases (delantero y espalda), les añadiremos el vuelo en el bajo del costado:

A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5 cm., y obtendremos B.
Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C.
Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’).
Uniremos B’ con A en leve curva. Redondearemos el bajo y rectificaremos el costado a la altura de la bajada de caderas, si fuera necesario.

Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado del delantero (desde D hasta B’).


* En la falda evasé, el vuelo suele partir de la bajada de caderas, aunque esto podrá variar según el modelo a realizar. Así, el vuelo podría partir desde la bajada de rodillas, a 30 cm. del bajo de falda,...

- Falda acampanada.

Esta falda lleva el vuelo en el bajo, quedando la medida de cintura fija. Su vuelo es mayor que el de la falda evasé.

Las dos variantes de la falda acampanada son:


· Falda acampanada con mínimo vuelo:

El vuelo se obtiene en la separación de centro y en el costado, a la vez.
Para que el delantero y la espalda queden con el mismo vuelo, ambos patrones llevarán la misma medida de pinza: 10 cm. de largo y 2 cm. de profundidad.

Construcción:



Una vez realizados los dos patrones de falda (delantero y espalda) con las pinzas iguales:

Les añadiremos el vuelo en el costado:
A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5 cm., por ejemplo, y obtendremos B.
Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C.
Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’).
Uniremos B’ con A en leve curva.

Prolongaremos la línea de separación de centro hasta el bajo de la falda (punto D). La falda quedará dividida en dos piezas.
Cerraremos la pinza haciendo coincidir G F con E F. La pieza del costado quedará girada, formándose el vuelo a partir de la separación de centro (D D’).
Redondearemos el bajo, trazando una nueva curva desde D hasta B’.
Rectificaremos la curva de la cintura si se cree necesario.

Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado del delantero (desde H hasta B’).

· Falda acampanada con máximo vuelo:

El vuelo se obtiene en el centro, en la separación de centro y en el costado, a la vez. También se pueden dar cortes que se abrirán en el bajo para añadir más vuelo. El número de cortes y la cantidad de vuelo dependerán del modelo a realizar.

Realización:



Partiremos de los patrones de falda acampanada con mínimo vuelo (delantero y espalda).

Les añadiremos vuelo en la línea de centro:
I J: 4 cm., por ejemplo.
Uniremos J con K y comprobaremos que esta nueva línea de centro mida igual que la anterior (K J = K J’).
Uniremos J’ con I en leve curva o en recto.

Para aumentar el vuelo, daremos un corte donde deseemos o según el modelo:
Marcaremos un punto en la cintura (punto L), y trazaremos una línea hasta el bajo (punto M).
Giraremos a partir de L.
M M’: introduciremos el vuelo deseado; 3 cm., por ejemplo.

Redondearemos el bajo en ambos patrones desde J’ hasta B’. Comprobaremos que los costados tengan la misma medida (H B’).

- Falda de capa.

Falda de máximo vuelo, que sale desde la cintura.
Esta falda tiene forma de círculo, por lo tanto utilizaremos una circunferencia (360º) para su realización.
La fórmula para conseguir el perímetro o la longitud de una circunferencia es la siguiente:
Perímetro = 2Πr.
Siendo Π = 3,14 y “r” el radio de la circunferencia.

El valor que buscamos para realizar la falda es el radio, ya que el perímetro es el contorno de cintura. Así que:
r = contorno de cintura / 2Π ó r = contorno de cintura / 2 x 3,14.

Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.


Construcción:

Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que se cortarán en A.
A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado:
r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) / 2 x 3,14 ; r = 72 / 6,28 = 11,46.
A B: 11,46 cm.

Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda:
B C: largo de falda. 50 cm., por ejemplo.
A C: radio + largo de falda (11,46 + 50 = 61,46 cm.).

Los centros delantero y espalda quedan al bies, al igual que los costados. Si el tejido no tuviera la anchura necesaria, dividiremos la falda en dos piezas, la de delantero y la de espalda. Las piezas se colocarán con los centros al contrahilo y los costados al hilo.

- Falda de 1/2 capa.

El vuelo sale desde la cintura. Tiene la mitad de vuelo que la falda de capa.
Esta falda tiene forma de semicírculo, por lo que utilizaremos media circunferencia (180º) para su realización.
La fórmula para conseguir el radio es:
r = contorno de cintura / Π ó r = contorno de cintura / 3,14.

Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.


Para su realización:

Trazaremos una línea horizontal y otra vertical que se cortarán en A.
A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado:
r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) / 3,14 ; r = 22,93.
A B: 22,93 cm.

Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda:
B C: largo de falda. 50 cm., por ejemplo.
A C: radio + largo de falda (22,93 + 50 = 72,93 cm.).

Los centros delantero y espalda quedan al bies. Para ahorrar tejido se podrá cortar de manera que el centro espalda quede al hilo y el centro delantero al contrahilo.

- Falda de 1/4 de capa.

Debido a su forma, el vuelo sale prácticamente desde las caderas.
Al tener poco vuelo se parecerá a una falda evasé. Tiene la 1/4 parte del vuelo de una falda de capa y la forma de un cuarto de círculo (90º).
Su fórmula es:
r = contorno de cintura x 2 / Π ó r = contorno de cintura x 2 / 3,14.

Con la medida del radio trazaremos el talle y a partir de él largo de la falda.


Construcción:

A partir de un punto A, trazaremos una línea vertical y otra horizontal (perpendiculares).
A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado:
r = 72 (contorno de cintura de la T.40) x 2 / 3,14 ; r = 144 / 3,14 = 45,86.
A B: 45,86 cm.

Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda:
B C: largo de falda. 50 cm., por ejemplo.
A C: radio + largo de falda (45,86 + 50 = 95,86 cm.).

El centro delantero queda al bies, un centro espalda queda al hilo y el otro al contrahilo.

9.4-. Faldas de tablas.

Estas faldas también llevan amplitud. Dicha amplitud quedará suelta en el bajo y recogida en la parte superior (normalmente en la cintura) mediante tablas, pliegues,...
Los diferentes tipos de faldas que nos podemos encontrar son:

- Falda con tablas.

- Falda con pliegue.

- Falda con tablón.


- Falda con tablas.

La tabla es un doblez de la tela, hecho artificialmente por adorno o para otro fin. Consta de tres partes, la tabla propiamente dicha y dos fondos interiores.
Una falda podrá llevar tantas tablas como indique el modelo a realizar, y su posición será muy variada.

Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con una tabla lateral en el delantero (derecho e izquierdo).


Construcción:

Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.

C D: trazaremos una línea de corte, que dividirá al patrón de delantero en dos piezas.
Insertaremos los fondos entre ambas piezas:
C E y D F: 5 cm., por ejemplo (primer fondo o fondo superior).
E C’ y F D’: 5 cm. (segundo fondo o fondo inferior).
Cada fondo no podrá medir más que la tabla, es decir, C E y E C’ deben ser inferiores o iguales a A C.

Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir C con C’y D con D’. Trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos.

La tabla, por tanto, quedará formada en el costado o lateral de la falda.

* Los dos fondos (superior e inferior) deben tener la misma medida, y al quedar doblados bajo la tabla, serán iguales o menores a ésta.

- Falda con pliegue.

El pliegue son dos tablas encontradas. Consta, pues, de dos tablas propiamente dichas y cuatro fondos interiores.
El número de pliegues y la posición de éstos variará según el modelo.

Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con pliegue central en el delantero.


Para su construcción:

Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.

La tabla quedará formada en la parte central del patrón, así que añadiremos los centímetros necesarios para los fondos a partir de la línea de centro delantero (A B):
A C y B D: 5,5 cm., por ejemplo (fondo superior).
C A’ y D B’: 5,5 cm. (fondo inferior).
Aunque le hayamos dado medida a los fondos, éstos también podrían llegar hasta la pinza de talle.

Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’y B con B’ y trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos.

Con esto conseguiremos la mitad del pliegue, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón.
Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el pliegue completo.

* Todo fondo no debe medir menos de 5 cm., pues los pliegues tenderían a abrirse.

- Falda con tablón.

El tablón son dos tablas opuestas, siendo lo contrario al pliegue. Consta de dos tablas propiamente dichas y cuatro fondos interiores.
El número de pliegues y la posición de éstos variará dependiendo del modelo a realizar.

Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con tablón en el centro del delantero.


Construcción:

Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.

Calcularemos la posición del tablón, preferentemente en la separación de centro (A B), para que coincida con la pinza:
A C y B D: 6 cm., por ejemplo (fondo superior, que no debe medir menos de 5 cm.).
C A’ y D B’: 6 cm. (fondo inferior, que no debe medir menos de 5 cm.).
En este caso la medida del fondo es inferior a la medida de la tabla (A E), aunque como ya hemos visto, podrían haber tenido la misma.

Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’y B con B’ y trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos.

Con esto conseguiremos la mitad del tablón, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón.
Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el tablón completo.

9.5-. Falda tableada.

Falda, que en su totalidad, esta compuesta de tablas en la misma dirección. Al no llevar costuras en las caderas y no tener forma en éstas, no parte de los patrones bases, sino de un rectángulo. El largo del rectángulo será el largo deseado de falda, y el ancho lo que mida la cadera holgada más los centímetros de fondo de cada tabla. Para calcular la medida del patrón, dividiremos el contorno de caderas holgada entre el número de tablas deseado (según el modelo), y esto nos dará la medida de cada tabla. Luego hay que reducir la cintura, así que hallaremos la diferencia entre el contorno de caderas y el contorno de cintura. Este resultado lo dividiremos entre el número de tablas, y obtendremos la medida que sobra en cada tabla. Dicha medida la dividiremos entre dos para saber cuánto quitaremos a cada lado de las tablas. Formaremos, así, unas pinzas de 12 a 13 cm. de largo (pudiendo llegar también hasta la bajada de caderas).
La costura se pondrá en el fondo de una tabla, por tanto, al dibujar el patrón empezaremos y terminaremos por un fondo.

Vamos a realizar una falda con 24 tablas, por ejemplo.


Construcción:

Primero debemos saber cuál será el ancho de cada tabla:
Ancho de tablas = contorno de caderas holgada / número de tablas.
Ancho de tablas = 98 (contorno de caderas de la T. 40) / 24 = 4 cm.

A continuación calcularemos la medida para los fondos:
Sabemos que cada tabla lleva dos fondos interiores con igual o menor medida. Nosotros le daremos a cada fondo la misma medida que a la tabla.
Medida para fondos = número de tablas x (medida de cada fondo x 2).
Medida para fondos = 24 x (4 x 2) = 24 x 8 = 192 cm.

Para calcular el ancho total de la falda:
Ancho de falda = contorno de caderas holgada + medida para fondos.
Ancho de falda = 98 + 192 = 290 cm.

Realizaremos un rectángulo, tal que:
A B: ancho total de la falda = 290 cm.
A C: largo de falda; 50 cm., por ejemplo.
Empezaremos trazando la medida de un fondo (A E y C F: 4 cm.), luego la de una tabla (E G y F H: 4 cm.), a continuación la de otro fondo,... y así hasta terminar con el último fondo.

Para entallar la cintura debemos saber cual será la medida a entallar:
Entalle de cintura = contorno de caderas holgada - contorno de cintura.
Entalle de cintura = 98 - 72 = 26 cm.

Las pinzas de entalle, que se colocarán a ambos lados de las tablas, tendrán de profundidad:
Profundidad de pinza = (entalle de cintura / número de tablas) / 2.
Profundidad de pinza = (26 / 24) / 2 = 1,08 / 2 = 0,54 cm.
E E’, G G’,...: 0,54 cm. (profundidad de pinza).
E I, G J,…: largo de la pinza de entalle, que en este caso medirá 13 cm.

Aunque hayamos realizado esta falda a partir de un número de tablas y calculando el ancho de las mismas; también podemos realizar las faldas tableadas a partir del ancho de las tablas y calculando el número de las mismas.

* Sólo mostraremos parte del patrón de esta falda, debido a sus dimensiones.

 

9.6-. Falda pantalón.

Esta falda lleva las costuras de entrepierna y tiro al igual que el pantalón.


Para su construcción:

 

Realizaremos los patrones bases de falda con el largo deseado o según el modelo.

Mediremos la bajada de tiro, desde el rectángulo:
A B: 26 cm. (bajada de tiro de la T. 40).

Escuadraremos a partir de B y pondremos el ancho de tiro (hasta C):
En el patrón de delantero: 1/8 del contorno de caderas holgada - 1 cm.; (98 / 8) - 1 =
= 12,25 - 1 =11,25 cm.
En el patrón de espalda: 1/8 del contorno de caderas holgada + 1 cm.; (98 / 8) + 1 = = 12,25 + 1 = 13,25 cm.

Prolongaremos los bajos desde la línea de centro:
D E en el patrón de delantero: ancho de tiro + 1 cm. ; 11,25 + 1 = 12,25 cm.
D E en el patrón de espalda: ancho de tiro + 1 cm. ; 13,25 + 1 = 14,25 cm.

Trazaremos la curva de tiro:
En el delantero: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de centro delantero) y B, y obtendremos el punto F. Uniremos F y C en curva.
A’ F: 25 / 3 = 8,33 cm.
En la espalda: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de centro espalda) y B, y obtendremos F. Uniremos F y C en curva.
A’ F: 24 / 3 = 8 cm.

Verificar que las entrepiernas midan igual.

* Según el modelo o el diseño nos podemos encontrar con una gran variedad de faldas pantalón: larga, con vuelo, con tablas, con pliegue central,...